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    论欧洲二战时期与中华民国时期服饰制度的对比

    时间:2021-06-29 20:02:04 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站


      【摘要】:欧洲二战前后与中华民国时期年代近似,且都处于社会动荡不安,百废待兴之时,具有可比性,且因为社会背景的原因都制定了一系列的服装使用规定。欧洲因为二战的原因,服装开始走向男性化军事化设计,更加注重实用性。而民国时期,则是由于结束两千多年的封建帝制,走向自由、明主的社会主义社会,服装也因此更加开放,西学东渐,取长补短,使这一时期服装走向更加辉煌。
      【关键词】:战争;男性化;军服式;西风东渐;旗袍
      一、历史背景
      第一次世界大战后的二十年间,各国政治经济力量发展极不平衡。德国、日本的工业发展迅速,经济实力明显增长;英、法、美则因第一次世界大战,元气大伤,工业相对停滞落后。1929年爆发经济危机,经济大萧条也随之而来。失业、贫穷、饥饿也作为经济萧条的附属品开始出现在大西洋两岸,社会骚乱也随之不断。在这样的社会背景下,女装设计也趋向简单,开始丢弃掉繁缛、复杂的因素,明显反映出经济危机带来的影响,开始走向阴郁、沉闷,出现怀旧的审美倾向。
      民国时期则是中国社会大动荡、大转变时期,刚刚结束长达两千多年的封建统治,处于半殖民地半封建社会的终结阶段随着资本主义经济在中国的发展和西方政治思想学说的传播,代表新兴资产阶级的政治势力开始登上中国的政治舞台。以孙中山为首的先进人士开始纷纷选择革命救国的道路。1912年,孙中山宣誓就职,亚洲第一个民主共和国家——中华民国正式成立。
      欧洲二战时期与中华民国时期年代相近,都处于20世纪上半叶,且都处于社会动荡不安,百废待兴之时,有一定的可比之处。
      二、服装制度的对比
      1、服饰变化
      1939年9月,第二次世界大战全面爆发,历时六年的战争给亚、非、欧三大洲带来了严重灾难。在这期间,妇女们无暇顾及穿衣打扮,服装仅仅以实用、耐穿、方便为主。普遍穿的是工作服和制服。在一战之后二战之前,欧洲部分国家,浪漫如法国也规定女性裙装不可以短过膝盖,大到国家型会议,小到日常生活都是如此。而在第二次世界大战期间,物资匮乏,衣料定量供应,因此服装样式变得更紧更短。
      而民国时期则明显不同,民国刚刚结束封建统治,政府支持的西学东渐也逐渐成熟,因此,从等级服饰制度中解放出来的女子尽情的宣泄着自己的审美情趣,并以此来展现自己的风格,表现出自己独立的人格,女子服饰呈现出百花齐放的盛况。例如旗袍,开气是旗袍的标志,民国时旗袍的开气可以开到大腿,尽显女性的柔美身姿,这在以前闭关锁国的中国根本是不可能的事。这一点却又与当时的法国形成鲜明对比。有时我们国人的开放,对时尚的敏锐程度也往往会是外国震惊。正在此时期创立自己品牌的时尚女王香奈儿说过,“时尚流向街头,但我否认它来自街头。” 促成时尚的原因有很多,而政府政策的支持是必不可少的。时尚与服制从来都是不可分离的。
      2、服饰制度对比
      英国政府在1941年的时候,也就是仅仅在衣料开始限量供应一年之后,强制执行了“使用规定”。其实早在1938年,像是预感到战争来临一样,妇女们的裙子开始缩短,裙子长度提到膝盖以上,而且只加了一个褶裥,以方便运动。战争开始之后,女装开始向军服氏过度,开始强调夸张肩部,肩章、硬领、翻驳领、袖袢的设计都使女装开始走向男性化,以及垫肩、绷紧的腰带的使用,都使得衣服的造型非常硬朗,都增加了女性走向男性化甚至是军队的感觉。战争期间,这种形式被强化到无以复加的程度。渐渐形成了军服氏女装,即从军服设计上得到启示而设计出来的带有男性化特征的服装。军服的款式有三种,海、陆、空三种式样,以垫肩、肩章、颈部扣环、盖式贴口袋和金属扣子为特征,再加上强调直线的、机能的、活动的细节构造,使服装充满阳刚之气,例如博百利的经典款风衣,是在第一次世界大战后,就是由为军官设计的雨衣演变而来,肩章、袖袢、以及腰带都直接承袭与军服上的元素,肩章的用途是为了夹紧双筒望远镜、水壶,或防止军装背囊从肩上滑落,也可使肩颈更加挺立;而胸前的育克以及后背上的腹水也是出于实用性考虑,在军服里,军官士兵需要经常扛枪,会一直对肩部产生摩擦,所以需要布料的厚度以及耐磨性,而且下雨的时候,水滴会顺着育克滑落,不会湿到身体,影响作战,也具有很强的功能性,当然也具有修饰背部线条的审美功能。采用的布料也是耐磨布料,这种纺织技术也可确保布料能够防雨水、透气、舒适且具有弹性,达到功能性与实用性的和谐统一。当时美国纽约的设计师韦拉·麦克斯维就因为设计了很多实用型军服式女装而受到人们的广泛关注。
      而民国时期的服装制度只规定了礼服,并未规定常服。北洋政府在1912年制定了趋向西化,民主化的服装制度,使得民国初年的女子服饰出现了与以往不同的繁荣景象,1919年发生的五四运动,引发女子开始对自由、民主、平等的不懈追求,并且开始认同西方的审美,并结合自身所具有的独特气质,结合中华民族的传统艺术,创造出令世人震惊的那个时代所独有的艺术——旗袍,1929年南京国民政府将缘于满族袍制的旗袍纳入服制,旗袍就此被定为国服,促进了它的进一步流行与发展,并且自动被贴上了男女权利平等和现代化的标签,它被赋予了爱国、男女平等之类的意义,这是旗袍走向现代化的第一步,之后,就逐渐彻底西化。
      民国初期,服装制度是由北洋政府根据西方的服制为参考,结合了中国人的穿着习惯而制定的,尽管西化是新服制乃至当时社会的一个主要特点,但是制定者依旧保留了传统服饰的一些基本要求。北洋政府时期服制的主要特点有:倡导学习西方,追求世界大同,但传统服饰也得保留,序不可乱,礼不可费。对服装颜色的限制弱化,服装等级制度也基本被废除。礼服的面料倡导使用国货,但常服不予限制。
      三、后续影响
      从1945年战争结束,到1946年,西方也一直在延续这种军服氏女装,反言之,战争也促进了女装的现代化进程。在此基础上也开始出现微妙的变化,更加注重细节的设计。腰被越收越细,肩部就显得越来越宽,因而产生了“宽肩式”服装,也为1947年克里斯汀迪奥的“新风貌”奠定了基础,女装的发展在“庆祝和平、找回快乐、期待复原、建立新时代”的气氛下出现转变。一种要重建女装的华丽,奢华的女子柔性的设计思想逐渐取代了实用硬朗的男性化设计思想。克里斯汀迪奥在1947年2月在巴黎发布的名为“花冠”系列的时装,一反男性造型的军服设计,突出女性柔美的身段,被称作“新风貌”,“新风貌”装具有独特的造型线,这是一种柔美的肩、丰满的胸和细腰宽臀的女性曲线造型,表现出的女性化与战争时期的男性化形成鲜明对比。
      民国时期的服饰发展是由传统到现代的转换,再由借鉴到再生的过程,吸收西方先进思想艺术。结合自身传统文化,到达更高层次的过程。当下,女子在常服部分,根据自己的喜好和当下的流行随意装扮自己,不停更换着各种新式服装,中式紧身衣裤,旗装,男子服装,戎装,凡所应有无所不有。每一次服饰的变化,每一种服装的流行都体现了她们有意识或无意识的对时尚与现代的诉求,反映了辛亥革命后中国民众对西方近代物质文明的向往。
      不管是西方二战时期的女装变化,还是中华民国时期的服装制度,都是由当时的社会背景以及之前数百年以至数千年的历史潜移默化中形成的,具有时代性,西方也经历过闭塞的,死板的服装化时期,中国也有过使世人震惊的服装惊艳化时期。好在经历过战争,服装在越来越好,一切都更加自由。

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