喀什老巷:喀什
时间：2020-02-16 07:30:51 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
新疆喀什市区的中心是一片有着2000年历史的老城。光是这个数字就透着沧桑、透着神秘，也透着无穷的诱惑。 喀什没有一张像样的地图。从手中一张粗略的喀什地图上看，从著名的艾提尕尔清真寺向东扩展，到市东北角的国际大巴扎，全是老城区的范围。游完之后我才体悟，喀什老城用地图实在是无法描绘：老巷子错综复杂，曲曲弯弯，就像是玻璃摔碎后留下的纹路。
老城原本是一个整体，经过了一次洪水后被分成了两部分。一部分是恰萨巷，另一部分是靠近大巴扎、建在高坡上的民居，叫阔孜其亚贝希巷，也叫高台民居。而由于现代市政规划，把艾提尕尔清真寺周围的老城区和恰萨巷隔离开来。
清晨，我们从艾提尕尔清真寺旁边的吾斯塘博依巷开始了老城之旅。
小巷两旁的房子全是土黄色，但细看还是有差别：有的用烧制后的砖建成，一看就是新翻修的，但更多的是用最简单的土坯砖搭建，外面再糊上一层泥就是墙壁，十分简陋。不过，虽然房屋色彩单调，但各家各户的门却五颜六色。空气中弥漫着从小商铺中飘出的维吾尔族地区特有的烤馕的香味，以及牛羊肉特有的膻味儿。
老城还有一种独特的路标：如果铺的地砖是六角形的，则说明路是通的；如果是长方形的，则表示是死胡同。
随着太阳升起，吾斯塘博依巷开始热闹起来，老远就能听到各种高高低低的声音：敲打金属的声音、锯木头的声音、钻子的声音、各种乐器的声音。原来这里聚集了众多的手工匠作坊：有金属加工作坊、木器作坊，还有新疆特有的冬不拉、热瓦普、都达尔等乐器行。工匠们全都聚精会神地工作着，并不为我们的驻足观看而分心。
穿过艾提尕尔清真寺广场，越过解放北路，就进入了另外一片老城区：恰萨巷。这是喀什老城中最古老的街巷，更蜿蜒曲折也更支脉繁杂。开始我们还想沿着某个既定的方向走，但很快就迷失了，索性让自己随性穿行于凌乱的街巷中。
依然是土黄色的世界，点缀着色彩鲜艳的大门。大门有的紧闭，有的半开。后来我们才了解到，当大门紧闭，说明男主人不在家，请不要打扰；当大门半开，说明男主人在家，可以来访；而如果大门洞开，那就是有贵客临门，里面一定热闹非凡。
这里不少门上都有块蓝色的小牌，上面写着“喀什市低保户”，看来此地居民多半较为贫困。不过这些低保户生活得似乎并不颓丧，从半开的大门往里看，总能看到一块色彩鲜艳的布帘挂在门口，这大概类似北京四合院中的影壁，起保护隐私的作用。撩开门帘会发现，几乎家家户户的门庭里都种着葡萄、石榴等植物，生机盎然。
更加生机勃勃的是居住在这里的孩子们。虽然语言不通，但所有的孩子见到我们时，都会一边高喊着hello，一边用手势示意我们给他们照相。照过之后还会要求看看自己的照片，看过之后则笑着招呼小伙伴也来照。就这样，一个小孩能呼朋唤友地招来一大帮。有个小家伙特别有意思，本来正在哭闹，可看到自己的影像后小嘴马上就咧开了，并且扑在相机上，“叭”地用力亲了自己一口，于是相机的显示屏上模糊一片，分不清是他的眼泪还是鼻涕。
走在这里时常会有一种时空错位的感觉，好像我正走在中世纪某个中亚国家的小巷之中：空气中是伊斯兰特有的味道，耀眼的午后阳光投撒在历尽沧桑的墙壁上，投撒在斑驳的但仍然色彩鲜艳的大门上，投撒在行走在小巷中蒙着面纱、一袭长袍的女人的身上，也投撒在一板一眼做着手工活的男人们的身上：宁静、闲散、悠然、和谐。
恰萨巷向东，喀什老城区的东北靠近大巴扎处有一片民居，那就是高台民居，因建在高坡上而得名。
高台内外上下30多条古巷内，居住着600多户，4000多维吾尔居民。走进未经规划、随意建造的小巷，就犹如走进了维吾尔族的风情画中。许多人家根据自己的需求，以原住地为中心，搭了很多“楼上楼”“楼外楼”。这些没有统一标准的民居错落有致地排列在幽深小巷中，曲曲折折、有高有低、有宽有窄，连成了一个具有整体效果的民居奇观。随便问几处人家，房屋都是上百年的历史。
不过高台民居的民风已不如恰萨巷来得纯朴了，居民已经有了商业意识。他们经常“邀请”游客到家里做客，然后端上酸奶、馓子、坚果、干果之类的待客之物，当然这个“请”是要付费的。
高台的居民显然比恰萨巷的富裕，小院子干净整洁许多。门廊也多出了些精雕细刻的木栏，客厅里的百宝墙上放着各式各样的工艺品，墙角还堆了一堆花花绿绿的棉被，可能是以此显示着家庭的财富。桌上摆放着待客的零食，录音机里播放着民族音乐。
招待我们的这家有一对姊妹俩，都会说汉语。妹妹拿出课本，为我们朗读了其中一篇课文，随后还和着录音机里的乐曲为我们跳了段新疆舞。跳完，妹妹就向我们要钱，虽然被姐姐制止了，但我们的情绪一下子就没了，每人花了5元钱吃了她们家自制的酸奶后就出来了。
喀什的魅力在于喀什的老巷，吾斯塘博依巷像个热情开朗的维族小伙子，快人快语地向人们展示着维族的传统工艺；恰萨巷就像一位历经沧桑、沉默寡言的老者，如果有时间能坐下来与他交谈，他一定会告诉你很多远去的故事，而高台民居原本是个美丽的维族姑娘，但在商业的侵蚀下，却学着都市人的样子搔首弄姿，殊不知她在渐渐丢掉她最宝贵的东西。
《伊戈尔王》唱响国家大剧院
国家大剧院演出季将于12月拉开帷幕，俄罗斯圣彼得堡马林斯基剧院的《伊戈尔王》成为大剧院向公众开放的首部外国歌剧。
这部作品由作曲家鲍罗丁根据12世纪的俄罗斯史诗《伊戈尔远征记》自编脚本并作曲。剧情描写的是，在古俄罗斯的布基弗尔城，伊戈尔王和王子弗拉基米尔率军抵抗入侵的波罗维茨人，不幸战败被俘。在波罗维茨人营地，王子和波罗维茨的公主相爱。最后伊戈尔王设法逃回祖国，而王子则与公主成亲，当了敌国的驸马。
和鲍罗丁的其他作品一样，这部歌剧的音乐既有宏伟的历史场面描写，又有浓厚的抒情气息。歌剧着意刻画伊戈尔王的英勇和坚贞，把他作为爱国英雄来歌颂。音乐旋律鲜明、流畅，结构完整，声乐占首要地位，但管弦乐的作用也不能忽视，一些纯乐队段落非常精致和优美。虽然直接引用民歌，但俄罗斯民乐色彩很浓。
遗憾的是，作品还未完成，作者就去世了，后半部分由其生前挚友李姆斯基・柯萨科夫和格拉祖诺夫一起续完。
时间：12月25日～12月28日
地点：国家大剧院／北京
服务员都“下岗”的餐厅
在德国的纽伦堡市，一家铸铁厂的老板利用自己对各种机械装置的了如指掌，突发奇想把机械装置引进餐饮业，开了一家所有服务都由机器和电脑来完成的“Baggers”餐厅，让服务员统统“下岗”。
除了大门口会有一名老年服务员迎接顾客，你在餐厅里再也看不到一个服务员。餐厅内的每张餐桌上都是机械装置和电脑屏幕，每张餐桌中央都有一条螺旋状金属轨道与餐厅上方的厨房相连，点菜、上菜，桌面清理等任务统统都是全自动的。
当顾客落座后，按照语音提示，通过餐桌上的一个电脑触摸屏点菜，当厨师将餐点制作完成后，一节装着食物的小车就会从厨房里开出来，并借助重力顺着螺旋状轨道由上至下地“空降”到餐桌上，而饮料或者啤酒也会顺着螺旋状轨道流进餐桌边的容器中。
这样的环境让人感觉多少有些冰冷，但机器服务的新鲜滋味体验一下也无妨。
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