喀什老巷:喀什
时间:2020-02-16 07:30:51 来源:雅意学习网 本文已影响 人
新疆喀什市区的中心是一片有着2000年历史的老城。光是这个数字就透着沧桑、透着神秘,也透着无穷的诱惑。 喀什没有一张像样的地图。从手中一张粗略的喀什地图上看,从著名的艾提尕尔清真寺向东扩展,到市东北角的国际大巴扎,全是老城区的范围。游完之后我才体悟,喀什老城用地图实在是无法描绘:老巷子错综复杂,曲曲弯弯,就像是玻璃摔碎后留下的纹路。
老城原本是一个整体,经过了一次洪水后被分成了两部分。一部分是恰萨巷,另一部分是靠近大巴扎、建在高坡上的民居,叫阔孜其亚贝希巷,也叫高台民居。而由于现代市政规划,把艾提尕尔清真寺周围的老城区和恰萨巷隔离开来。
清晨,我们从艾提尕尔清真寺旁边的吾斯塘博依巷开始了老城之旅。
小巷两旁的房子全是土黄色,但细看还是有差别:有的用烧制后的砖建成,一看就是新翻修的,但更多的是用最简单的土坯砖搭建,外面再糊上一层泥就是墙壁,十分简陋。不过,虽然房屋色彩单调,但各家各户的门却五颜六色。空气中弥漫着从小商铺中飘出的维吾尔族地区特有的烤馕的香味,以及牛羊肉特有的膻味儿。
老城还有一种独特的路标:如果铺的地砖是六角形的,则说明路是通的;如果是长方形的,则表示是死胡同。
随着太阳升起,吾斯塘博依巷开始热闹起来,老远就能听到各种高高低低的声音:敲打金属的声音、锯木头的声音、钻子的声音、各种乐器的声音。原来这里聚集了众多的手工匠作坊:有金属加工作坊、木器作坊,还有新疆特有的冬不拉、热瓦普、都达尔等乐器行。工匠们全都聚精会神地工作着,并不为我们的驻足观看而分心。
穿过艾提尕尔清真寺广场,越过解放北路,就进入了另外一片老城区:恰萨巷。这是喀什老城中最古老的街巷,更蜿蜒曲折也更支脉繁杂。开始我们还想沿着某个既定的方向走,但很快就迷失了,索性让自己随性穿行于凌乱的街巷中。
依然是土黄色的世界,点缀着色彩鲜艳的大门。大门有的紧闭,有的半开。后来我们才了解到,当大门紧闭,说明男主人不在家,请不要打扰;当大门半开,说明男主人在家,可以来访;而如果大门洞开,那就是有贵客临门,里面一定热闹非凡。
这里不少门上都有块蓝色的小牌,上面写着“喀什市低保户”,看来此地居民多半较为贫困。不过这些低保户生活得似乎并不颓丧,从半开的大门往里看,总能看到一块色彩鲜艳的布帘挂在门口,这大概类似北京四合院中的影壁,起保护隐私的作用。撩开门帘会发现,几乎家家户户的门庭里都种着葡萄、石榴等植物,生机盎然。
更加生机勃勃的是居住在这里的孩子们。虽然语言不通,但所有的孩子见到我们时,都会一边高喊着hello,一边用手势示意我们给他们照相。照过之后还会要求看看自己的照片,看过之后则笑着招呼小伙伴也来照。就这样,一个小孩能呼朋唤友地招来一大帮。有个小家伙特别有意思,本来正在哭闹,可看到自己的影像后小嘴马上就咧开了,并且扑在相机上,“叭”地用力亲了自己一口,于是相机的显示屏上模糊一片,分不清是他的眼泪还是鼻涕。
走在这里时常会有一种时空错位的感觉,好像我正走在中世纪某个中亚国家的小巷之中:空气中是伊斯兰特有的味道,耀眼的午后阳光投撒在历尽沧桑的墙壁上,投撒在斑驳的但仍然色彩鲜艳的大门上,投撒在行走在小巷中蒙着面纱、一袭长袍的女人的身上,也投撒在一板一眼做着手工活的男人们的身上:宁静、闲散、悠然、和谐。
恰萨巷向东,喀什老城区的东北靠近大巴扎处有一片民居,那就是高台民居,因建在高坡上而得名。
高台内外上下30多条古巷内,居住着600多户,4000多维吾尔居民。走进未经规划、随意建造的小巷,就犹如走进了维吾尔族的风情画中。许多人家根据自己的需求,以原住地为中心,搭了很多“楼上楼”“楼外楼”。这些没有统一标准的民居错落有致地排列在幽深小巷中,曲曲折折、有高有低、有宽有窄,连成了一个具有整体效果的民居奇观。随便问几处人家,房屋都是上百年的历史。
不过高台民居的民风已不如恰萨巷来得纯朴了,居民已经有了商业意识。他们经常“邀请”游客到家里做客,然后端上酸奶、馓子、坚果、干果之类的待客之物,当然这个“请”是要付费的。
高台的居民显然比恰萨巷的富裕,小院子干净整洁许多。门廊也多出了些精雕细刻的木栏,客厅里的百宝墙上放着各式各样的工艺品,墙角还堆了一堆花花绿绿的棉被,可能是以此显示着家庭的财富。桌上摆放着待客的零食,录音机里播放着民族音乐。
招待我们的这家有一对姊妹俩,都会说汉语。妹妹拿出课本,为我们朗读了其中一篇课文,随后还和着录音机里的乐曲为我们跳了段新疆舞。跳完,妹妹就向我们要钱,虽然被姐姐制止了,但我们的情绪一下子就没了,每人花了5元钱吃了她们家自制的酸奶后就出来了。
喀什的魅力在于喀什的老巷,吾斯塘博依巷像个热情开朗的维族小伙子,快人快语地向人们展示着维族的传统工艺;恰萨巷就像一位历经沧桑、沉默寡言的老者,如果有时间能坐下来与他交谈,他一定会告诉你很多远去的故事,而高台民居原本是个美丽的维族姑娘,但在商业的侵蚀下,却学着都市人的样子搔首弄姿,殊不知她在渐渐丢掉她最宝贵的东西。
《伊戈尔王》唱响国家大剧院
国家大剧院演出季将于12月拉开帷幕,俄罗斯圣彼得堡马林斯基剧院的《伊戈尔王》成为大剧院向公众开放的首部外国歌剧。
这部作品由作曲家鲍罗丁根据12世纪的俄罗斯史诗《伊戈尔远征记》自编脚本并作曲。剧情描写的是,在古俄罗斯的布基弗尔城,伊戈尔王和王子弗拉基米尔率军抵抗入侵的波罗维茨人,不幸战败被俘。在波罗维茨人营地,王子和波罗维茨的公主相爱。最后伊戈尔王设法逃回祖国,而王子则与公主成亲,当了敌国的驸马。
和鲍罗丁的其他作品一样,这部歌剧的音乐既有宏伟的历史场面描写,又有浓厚的抒情气息。歌剧着意刻画伊戈尔王的英勇和坚贞,把他作为爱国英雄来歌颂。音乐旋律鲜明、流畅,结构完整,声乐占首要地位,但管弦乐的作用也不能忽视,一些纯乐队段落非常精致和优美。虽然直接引用民歌,但俄罗斯民乐色彩很浓。
遗憾的是,作品还未完成,作者就去世了,后半部分由其生前挚友李姆斯基・柯萨科夫和格拉祖诺夫一起续完。
时间:12月25日~12月28日
地点:国家大剧院/北京
服务员都“下岗”的餐厅
在德国的纽伦堡市,一家铸铁厂的老板利用自己对各种机械装置的了如指掌,突发奇想把机械装置引进餐饮业,开了一家所有服务都由机器和电脑来完成的“Baggers”餐厅,让服务员统统“下岗”。
除了大门口会有一名老年服务员迎接顾客,你在餐厅里再也看不到一个服务员。餐厅内的每张餐桌上都是机械装置和电脑屏幕,每张餐桌中央都有一条螺旋状金属轨道与餐厅上方的厨房相连,点菜、上菜,桌面清理等任务统统都是全自动的。
当顾客落座后,按照语音提示,通过餐桌上的一个电脑触摸屏点菜,当厨师将餐点制作完成后,一节装着食物的小车就会从厨房里开出来,并借助重力顺着螺旋状轨道由上至下地“空降”到餐桌上,而饮料或者啤酒也会顺着螺旋状轨道流进餐桌边的容器中。
这样的环境让人感觉多少有些冰冷,但机器服务的新鲜滋味体验一下也无妨。
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