衣褶造型的创意平面构成设计方法
时间：2023-06-25 13:30:04 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
张向辉，王斯佳，范秀恒，肖 平
(1.东华大学 服装与艺术设计学院，上海 200051；
2.东华大学 现代服装设计与技术教育部重点实验室，上海 200051)
细节元素能够说明服装的设计风格和款式特征。衣褶造型作为服装设计细节的重要元素之一，能以人体特征为基础,实现人体体型与服装空间结构之间的动态统一，塑造丰富的立体形态，使服装造型具备着装实用性和外观装饰性。
对于衣褶的创意造型，设计师倾向通过立体构成的方法来实现多样化效果。如秋佩娜[1]以面料的悬垂、弯曲、拉伸等性能为基础，使用折叠、缠绕、披挂、分割等手法进行创意衣褶造型尝试。蒋红英[2]解析衣身不同部位的丝绺方向对褶纹的褶量、构成形式等方面的综合影响，提出了适用于立裁褶纹的丝绺分析法。邹平等[3]、徐艳华等[4]以折纸为灵感，通过折、叠、弯等手法在面料上进行褶裥设计。平面结构设计是塑造服装造型的另一个重要的方向，设计师可根据服装结构设计原理进行纸样设计。从纸样内部省道变化角度出发，通过省道转移的方法来形成褶量，也打造独特的衣褶效果[5]。Hemandez[6]和Nakamichi等[7]以平面几何图形作为媒介，对自然衣褶形状进行设计变化。目前对于衣褶造型的研究往往只偏重一面，在纸样生成方面不能兼具创造性和便捷性，虽然有学者尝试将二者结合，如陈莹等[8]以叠褶的基本构成技术为基础，从组合、叠加、缀饰、扭转等立裁手法上实证叠褶造型不同变化形态的创新设计思路，但没有对其平面展开纸样进一步分析。冯晓[9]从立体造型出发结合实例与立体构成技术对抽褶、编织、蝴蝶结和扭转5类非理性服装造型的纸样进行研究，总结其纸样的共性与差异，但没有进一步延伸到类似相关造型的纸样再生成上。
本文以女上装衣褶造型为研究内容，将立体构成的衣褶造型展开为平面构成纸样，结合服装基础纸样分析其结构变化关系，并融合创意造型的艺术手法与结构技术对衣褶造型纸样进行拓展设计。以期对服装造型的量化分析和创意平面结构设计思路的拓展提供参考。
为研究衣褶造型的创意平面结构设计方法，需要比较基础纸样和衣褶造型纸样之间的结构变化关系，因此对衣褶造型进行立体构成实验。选取具有代表性的衣褶款式制作样衣。
以常规款纯棉白坯布(幅宽160 cm，面密度120 g/m2，纱线线密度18.5 tex，祥和纺织品有限公司)为基础面料在标准女体上装160/84A 的1∶2人台(慈溪市希豪贝服装模型)上进行样衣制作，在相同温湿度环境下整烫样衣。
基础纸样由160/84A标准体女装东华原型(如图1所示)变化得到：袖窿松量移至肩线处形成肩省；
胸围松量调整为8 cm；
腰围前片设置腰省3 cm，侧缝3 cm，后片腰省4 cm；
衣长加放至臀围线下10 cm左右，具体尺寸见表 1。
图1 基础纸样结构图Fig.1 Basic paper pattern structure diagram.(a)Body piece;(b)Sleeves
表1 基础纸样尺寸设置Tab.1 Base paper sample size setting cm
衣褶造型种类丰富，主要分为自然褶和规律褶，还有根据不同创意设计的其他元素褶[10-11]。本文主要选择了垂荡褶、抽褶、波形褶、部分变形规律褶和部分其他元素褶分析比较。
2.1 自然褶造型
2.1.1 自然垂荡褶
垂荡褶指利用面料不同丝绺特性产生的纹理状态，形成疏密变化的曲线或者曲面褶纹[12]。选取3款基础垂荡褶造型进行立体构成。第1款为无袖背心(见图2(a))，垂荡褶位置设计在腋下；
第2款为蝙蝠袖上衣(见图2(b))，垂荡褶位置设置在腋下袖子与前后衣身的连接处；
第3款为翻折式V领连袖上衣(见图2(c))，垂荡褶位置设置在前后衣身。
图2 自然垂荡褶造型Fig.2 Natural draping pleat look.(a) Sleeveless undershirt; (b) Batwing sleeve blouse;(c) V-neck flap blouse
对于自然垂荡褶立体构成操作时需要归正坯布丝缕，使用斜丝制作垂荡褶部位的造型，使褶纹柔和轻盈[13]。褶量的控制需要根据衣褶设置部位与人体活动的需要合理安排，如蝙蝠袖上衣(见图2(b))在立体构成时应注意袖型与人体手臂活动的相互关系。翻折式垂荡褶要注意前后中心的对称，翻折过程中结合整体造型需要确定垂荡余量，控制褶形状态。
2.1.2 抽褶造型
抽褶也称缩褶，指将接缝的一边加长，其余部分在缝制时收缩成小的细碎褶，成形后呈现出有肌理的褶纹[14]。选择了2款抽褶造型，第1款为连袖上衣结构线抽褶(见图3(a))，抽褶位置设计在前后衣身的缝合结构线处；
第2款为一字领连袖上衣装饰性抽缩褶(见图3(b))，衣褶设计在前胸处。
图3 抽褶造型Fig.3 Pleats look.(a) Continuous sleeve structure line draw pleats;(b) One-piece collar with decorative drawstring sleeves
抽褶时要注意结构线长度差值与抽褶褶量的关系，结构线抽褶应注意前后衣身缝合结构线的差值，装饰性抽褶则应注意抽褶量与领口弧线的对应关系，使造型满足领口量值需要的同时解决前浮余量。
2.1.3 波形褶造型
波形褶也称波浪褶，指通过对面料进行结构处理，使其产生自然均匀的波浪造型[15]。多应用于服装下摆，既可以满足人体下肢活动的需要，又可塑造极具节奏感和飘逸感的造型风格。
立体构成选择X型连袖波形褶款式(见图4)，实际操作中也结合了抽褶的手法，在腰围处形成了波形褶，使造型突出腰部曲线，下摆呈现自然波形褶效果。
图4 X型连袖波形褶造型Fig.4 X-shaped continuous sleeve pleats look
2.2 规律褶造型
规律褶的褶形、褶量和褶距呈现规律和方向性的特点，经面料等边距折叠固定后形成，常见有刀褶、箱褶、阴褶等[16]。规律褶以阴褶和规则捏褶为例，阴褶款式为修身背心(见图5(a))，阴褶位置设计在腋下，褶量自袖笼弧线最低点位置至下摆逐渐趋于零，整体平服，造型合体。规则捏褶为修身连袖款(见图5(b))，衣褶位置设计在下摆两侧，面料在下摆部位进行规则性捏褶，连接前后衣身形成一个整体。
图5 规律褶造型Fig.5 Regular pleats look.(a) Vest shade pleats;(b)Regular pinch pleats with eleeves
2.3 其他元素褶造型
其他元素如斜向褶、穿插褶、扭转褶等通过使用非常规方法形成褶皱。图6示出为斜向褶造型上衣。该款衣褶设计在前后衣身。造型构成结合错位的方法，立体裁剪时，将面料在肩部固定，在下摆处错位偏移，呈现斜向褶皱效果。需注意前后2片的斜向收褶方向与收褶量保持一致，调整褶皱使其适合人体。
图6 斜向褶造型Fig.6 Oblique pleats look
图7示出穿插褶造型背心。衣褶位置设计在肩部至前胸，面料在前片肩部产生交叉，穿插造型自然下垂成褶皱效果。图8示出侧边扭转褶造型背心。面料前后2片在侧边位置发生翻转，形成立体的扭转褶皱造型。
图7 穿插褶造型Fig.7 Interleaved pleats look
图8 扭转褶造型Fig.8 Twisted pleats look
为探究衣褶立体造型与平面纸样之间关系，将衣褶造型平面展开，比较造型展开纸样与基础纸样之间的结构关系，寻找纸样间的变化模式，归纳创意衣褶造型平面纸样设计规律。
3.1 自然褶造型纸样
3.1.1 自然垂荡褶纸样
将无袖背心造型(见图2(a))平面展开，由于此款式左右对称，故只分析右半身平面纸样。比较发现基础纸样经过一定的几何变换后可以得到造型纸样。方法为：固定基础纸样前片，以前中心线为基准线，前片与下摆交点为旋转中心，后片绕旋转中心旋转一定角度，再经袖窿底点连接前后片肩点，最后圆顺曲线。
图9(a)示出自然重荡褶纸样结构变化。从图可见连接前后袖窿底点与旋转中心，形成旋转角度，定义为α，α角为关键几何要素，此款造型α在92°左右。观察结构纸样发现α覆盖的灰色区域为可变区域，改变α的大小可以调整垂荡褶造型的褶量，按照上述基础纸样旋转法可以对垂荡褶造型纸样快速生成，方法简洁且垂荡效果好。
图9 自然垂荡褶纸样Fig.9 Natural draping pleats pattern.(a) Sleeveless undershirt draping pleats pattern;(b) Draped collar pattern
除了腋下部位，垂荡褶在领部的设计应用也比较广泛，根据以上旋转法思想，以前中心线和下摆线交点为旋转中心得到垂荡领的快速纸样(见图9(b))，垂荡褶量的控制也在于α的控制。
对蝙蝠袖上衣(见图2(b))平面展开，绘制纸样展开图。与基础纸样对比，发现展开纸样可由基础纸样后片以前片侧缝与下摆交点为旋转中心旋转一定角度得到，旋转角α为139°。
与背心式垂荡褶纸样生成思路类似，蝙蝠袖垂荡褶也是基于基础纸样旋转得来(见图10(a))。旋转角度根据款式和褶量大小调整。当前后袖基础纸样在袖口拼合时，角度不宜再缩小，此时α为123°。当后片旋转至距离前片下摆留有4 cm缝份时为最大值，此时α=171°(见图10(b))。所以在进行类似蝙蝠袖造型纸样设计时，基础纸样旋转角度应在(123°～171°)之间调整。
图10 蝙蝠袖垂荡褶纸样Fig.10 Batwing sleeves with draped pleats pattern. (a) Batwing sleeves with draped pleats pattern; (b) Batwing sleeve shape series paper pattern
分析翻折式垂荡褶的平面展开图(见图11)，并与基础纸样进行比较，发现基础纸样经过翻转和位移后可得到该款的造型纸样。前片位移时，以前中心线与下摆的交点为平面坐标原点和位移点(单位cm)，用x表示左右位移量，y表示上下位移量。将前片顺时针旋转180°，以位移点为基准位移，测量前片位移量为(47.7,28.2)，后片位移量为(48.0,27.8)。
与无袖背心和蝙蝠袖上衣纸样生成思路不同，图11示出V领翻折式垂荡褶纸样。以旋转和位移作为纸样主要设计方法，其关键几何要素为位移量(x,y)，前胸与后背处形成的垂荡造型不固定，随人体活动发生律动变化。基础纸样在进行位移变化时，根据纸样上领口与下摆连接线和人体体型侧颈点与侧缝下摆连线的对照关系确定位移量。
图11 V领翻折式垂荡褶纸样Fig.11 V-neck flap drape pleat paper pattern
3.1.2 抽褶造型纸样
图12为结构线抽褶造型平面展开图。可以观察到前片纸样与后片纸样为等比例缩小的关系，其缩放比例为关键几何要素，将纸样前片与基础纸样前片之比计做m，纸样后片与基础纸样之比计做n，则缩放比例为(m,n)，此款造型纸样整体比例为(0.71,1.32)。
图12 结构线抽褶纸样Fig.12 Structural line pleats pattern
制作改造型平面纸样时，将基础纸样按照缩放比例(m,n)变化，为保证服装整体穿着合体，m+n≈2时为佳。制作时，将前片与后片均匀缩缝在一起，在结构线处形成均匀细碎褶皱。
图 13为装饰性抽褶平面展开图。与基础纸样对比可以发现该款造型纸样也可以通过基础纸样的旋转得到：以右前片前中心线与下摆线交点为旋转中心，将左前片旋转30°。装饰性抽褶纸样与垂荡领纸样设计方式相同，但对灰色区域做了不同的造型处理。
图13 装饰性抽褶纸样Fig.13 Decorative pleats pattern
3.1.3 波形褶造型纸样
将波形褶造型平面展开，绘制纸样。固定基础纸样左前片，右前片以前领口与前中心线交点为旋转中心旋转30°，即可得到该造型纸样(见图 14)。该纸样廓形为A型，在腰部抽褶后为X型，形成波形褶造型。
图14 波形褶纸样Fig.14 Wave pleat pattern
3.2 规律褶造型纸样
对阴褶立体造型平面展开分析(见图15(a))，发现同垂荡褶一样，后片绕前片旋转一定角度可形成造型纸样，该款旋转角度α约为28°。不同的缝合方式也可以产生不同的衣褶形态，除了在腋下设置阴褶，还可在中心线下端、侧缝下端、领口等部位设计调整褶量(见图15(b))。
图15 阴褶纸样Fig.15 Fold pleats pattern.(a) Fold pleats pattern;(b) Lower side seam, neckline, lower center shade pleats pattern
对规律捏褶造型平面展开(见图16(a))，固定右前片，右后片以侧缝和下摆线交点为旋转中心进行旋转，随后右后片以此中心点向左位移x，向下位移y，位移量计做(x,y)。此款造型的α角在134°左右，位移量为(-24.3,-11.4)。
在制版过程中,α和(x,y)的最小范围需结合衣长和围度尺寸来控制，避免捏褶造型下摆起翘。规则褶的部位除了在下摆两侧设计，还可在在下摆前后中位置变化，变化纸样如图16(b)所示。
图16 规律褶纸样Fig.16 Regular pleats pattern.(a) Regular pleat paper pattern;(b) Regular pleat variation paper pattern
3.3 其他元素褶形造型纸样
图17为斜向褶造型平面展开图。对比与基础纸样之间的关系发现，结构纸样与基础纸样在阴影区域存在偏差，基础纸样通过位移错位后可得到造型纸样。具体过程为：固定右前片，将左前片向上位移y，使基础纸样与结构纸样肩线重合，将左前片基础纸样与结构纸样的差值区域错位转至右前片处。前片左右偏差值分别为a，a′，后片左右偏差值分别为b，b′。a、a′、b、b′大小基本相等。此款造型a=12，a′=11.3，b=12.4，b′=11.5，各差量之间存在一定误差，其原因为立体构成过程中手法和面料偏差不能完全一致。
图17 斜向褶纸样Fig.17 Oblique pleats pattern
图18为穿插褶造型平面展开图。与基础纸样对比分析发现，将基础纸样翻转位移后可得到造型纸样。方法为：固定右前片，将左后片向上翻折，前后片肩点重合，然后向左水平位移x，向上位移y，位移量计做(x,y)。x的大小以后片侧缝与前中心线在竖直方向上的对齐为参考。
图18 穿插褶纸样Fig.18 Interleaved pleats pattern
图 19为扭转褶造型的平面展开图。与基础纸样对比发现阴影部分为偏差区域。与V领翻折垂荡褶(见图11)翻折方法类似，首先固定右前片将后片向下翻折再进行位移变化，位移量(x,y)。此款位移量的大小根据侧边立体造型的空间关系进行设计。
图19 扭转褶纸样生成Fig.19 Twist pleats pattern
通过对自然褶、规律褶和一些其他元素褶造型的立体构成方法的分析，对比平面展开的纸样与基础纸样的异同，探索从基础纸样到平面展开纸样之间的结构变化关系，总结出衣褶造型纸样的基本设计思路和变化方法。
旋转是产生褶量的重要方式，常用于形成自然褶皱，或通过缝合、抽褶等工艺形成不同效果的褶纹。旋转通常也会和其他方式共同配合，旋转加位移的方法适合于褶量较大的造型效果。褶量大小和形式变化在于其旋转角度和位移量的控制。版片经过缩放后与对应版片形成大小差异，将其对应缝合抽缩形成褶皱，二版片之间的比例即为缩放比例，缩放比例控制着褶皱效果。翻转或扭转会使面料形成独特的扭结，主要为水平翻转和垂直翻转。
以基础纸样为媒介，通过此种非常规结构设计方法可以得到丰富多样、富有变化的衣褶造型，增加了衣褶结构设计的便捷性。
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