我走进了神秘的南疆_中国南疆神秘灵异部队
时间：2020-07-09 07:30:20 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
在新疆大开发即将大发力的前夕，我们深入此地，驾行千里。 “如果不喝酒，到了机场我们新疆人会笑话你的。他们会问你：难道在这里没有朋友吗?好朋友，你喝的不是酒，是民族团结!”主人指着倒满酒的杯子向即将返程的我们说道。
在克孜勒苏柯尔克孜自治州，招待客人的酒有一个好听的名字――“醉西部”，只因这个位于新疆南部的自治州位于中国的最西部，主人要客人喝“醉西部”便顺理成章。
关于南疆的几个误会
岁末之际，记者是带着种种遐想和猜测踏上了南疆旅途。
“别听外面瞎说，民族地区人都很淳朴，我们这里治安非常好，公安局接到的报案很少，最严重也就是牧民喝醉酒丢了牲畜……”在从机场赶往克州首府阿图什市区的路上，司机老李说道，脸上挂着几分得意之色。
老李十几岁就从老家河南来新疆参军，当了几年汽车兵，几乎跑遍了新疆。退伍转业后，他便响应“优秀退伍转业军人留疆建设”的号召留了下来。早已无数次迎来送往内地商客，他深知初到南疆的客人肯定会关心这里的治安状况，所以往往没等客人开口，他就先为南疆正名。
或许是已经深深认同了自己的第二故乡，在老李眼中，南疆同北疆相比，不但是瓜果更香甜，就连牛羊肉都更美味，治安更是没得说。
初到克州，行走在留着小胡子和裹着黑纱巾的少数民族同胞之间，尤其是看到不少民族同胞腰间配有一把小刀，难免都让人感到不安和紧张。但这种紧张很快就被好客的微笑和对民族习惯的理解逐渐消褪，那把最初刺眼的小刀仅仅是少数民族为方便食用肉食的餐具而已。
在新疆，内地人对空间的概念都会和新疆人发生碰撞。
喀什机场位于阿图什市和喀什之间，距离阿图什市区40公里。高等级的高速公路将两座城市连接起来，尽管两市距离不远，但道路上车辆依然稀疏。一路飞驰，让久困在北京拥挤马路上的记者跃跃欲试，想体验一把在戈壁公路“大尺度”空间里飚车的感觉。
“别看路况很好，但是两旁没有参照物，司机容易疲劳，哪怕几秒钟走神，后果也不可想象。现在大风天气比较少，要是春天，瞬间风力会非常大，而且风沙里能见度可能都不到1米……”老李一脸苦笑地劝道。
听罢，我只觉得有些耸人听闻，但到克州第二天便黄沙四起，天气预报果真出现了“10级瞬时风力”的出行警告。克州的朋友也告诫记者不要随便开车，在他们眼中新疆的司机都是职业的，在如此广袤的土地上开车并非易事。
长期在新疆跑运输的司机，开车到拥挤的内地自然也不会适应。在新疆流传着这样一则笑话：一个新疆司机开车去山东，结果困在立交桥上，后被交警指引下桥，年轻交警忿忿地说“真笨，连桥都下不来”，新疆司机则不屑地回应“好好的地儿，修什么桥”!两种心态对比下，空间概念的差距由此可知。
克州同样被初来乍到者所误解。虽然克州全称是克孜勒苏柯尔克孜自治州，但这个以克族(全称柯尔克孜族)命名的自治州如果按人口算，最大的民族是维吾尔族，汉族人口更少，州府所在地的阿图什市只有4万汉族居民。
在克州，克族人口最密集的地区在中国最西部的县――乌恰县。克族人和邻国吉尔吉斯斯坦主体民族是同族，血亲加上几乎相同的语言，使得乌恰成为了规划中的重要口岸。
新建的海关检查站就离乌恰县城不远，因为海关不能建在海拔几千米的帕米尔高原之上，所以在乌恰县附近通关的汽车会被贴上封条，在全程监控录像的伴随下前往几百公里外的边境线出口进入邻国吉尔吉斯斯坦。
“前苏联刚刚解体的时候，从吉尔吉斯那边真运过来不少好东西，直升机、坦克都当作废铜烂铁卖过来。现在不少中国人在那边开矿，今年年初吉尔吉斯动乱，中国人在那边的生意都受到了影响，”谈到邻国吉尔吉斯斯坦时，老李如数家珍。
尽管吉尔吉斯是中亚五国中唯一一个和欧盟互免签证的国家，但因为中亚国家自身的“先天不足”，人们一直期许的边境贸易并没有像预想中那样火热。
探访“维乡”――松塔克
抵达阿图什后第二天，记者一行就驱车前往阿图什市西南郊两公里处的松塔克乡，参观维吾尔族民居，并探寻新疆伊斯兰教的起源。
松塔克乡在克州属于比较富裕的地区，路旁民居色彩斑斓的木雕门洞，金碧辉煌的圆球尖顶都标注着庭院主人的身价。
“这里的不少维吾尔族村民把生意做到了中亚。很多人甚至花200万来装修自己的家，他们很有耐心，装修可能会搞好几年。”看着车窗外随处可见的金色屋顶，克州友人向我介绍道。
车停靠在一户村民家门口，往里走便是庭院，木质框架和玻璃组成的穹顶笼罩其上，数根精细的雕花木柱和四周浮雕式的木壁让所有人惊叹不已，和我同行的伙伴甚至忍不住抚摸着木柱的纹理，感受着匠人历时数年完成的刀工。
庭院四周大小不一的房间里全铺着漂亮的地毯，进出都需要脱鞋。小巧的火炉和干净茶具等细节都告诉我这是一户生活精致的人家。庭院后边留有一个小园子，葡萄藤和葡萄架占满了整个后院。
参观完，我们走进了另一户普通人家的庭院，相形见拙的装修透露了主人的经济状况，但其家居布置的精致和整洁却不输前者。
在乡村的街道上，不时能看到出租三轮摩托行驶其间，车座都用红色的帷幕遮蔽起来。学校和清真寺不时出现在记者视线中，围墙上也能见到一些口号和标语，汉字和维吾尔文相伴左右。
“我们这里的学校都是双语教学，上过学的年轻人都会讲汉语，其实很多人是非常向往内地的，但是他们很难融入，所以只能去相对发达的乌鲁木齐打工，”好友指着一闪而过的小学向我说道。
听闻乡民间的对话，我依稀能从中找到“外来词”汉语的影子。一位维吾尔族老人见到一个没有留胡须、穿着讲究的维吾尔族中年人时，特别热情地打招呼问候聊天。虽然我不知他们具体说些什么，但老人张口称呼对方时，一声“书记”却听得真切。后来向通晓民族语言的好友求证后，才知道那位中年人果然是位干部。
偶遇“赶巴扎”
在准备返回阿图什市区途中，我们偶遇了“赶巴扎”(赶集)的胜景，维吾尔族乡民赶着毛驴车，或者如同阿凡提一般倒骑着毛驴前往市集。好友看到此番情景，说起了少时在此地的趣事。
本地的毛驴老实聪明，驴儿们也识得集市和家之间的道路。好友少时调皮，一次和小伙伴傍晚看到一位酒醉瞌睡的维吾尔族老汉骑在驴上晃晃悠悠往家走，于是便上前牵着驴儿掉了个头，想让驴往集市返，结果掉头后，驴儿迟疑了半晌不肯走，小淘气们只得在驴屁股上拍了几下，驴儿才又驮着老汉去了早已空空荡荡的集市。
“现在城里富裕些的人都去超市购物，只有小市民和乡民才会去赶巴扎，另外就是你们这些外地游客。”尽管阿图什市区的主要建筑已经和内地城市趋同，但他依然希望边疆地区能更多地参与到城市化和现代化进程中，本地人也 能像沿海发达地区居民一样生活。
好友的美好愿景，在刚从高度城市化的北京“解放”出来的我看来如同一场重复的悲剧。多年后，当地人可能要像北京人一样借助书本上的历史老照片去追忆胡同文化和市井生活了。
尽管在他眼中“原生态”并无价值，但却暗暗羡慕内地游客对喀什的热衷。
“南疆旅游的外围景观资源都在克州，但是喀什保留了几座所谓的‘高台民居’，内地游客就都跑去喀什了。我就不明白‘高台民居’有什么看头?”从小就对维吾尔族生活方式再熟悉不过的好友，不理解内地人为什么在意“原生态”，而事实上，对我这样第一次来到南疆的内地人来说，所有和内地“不一样”的，都是新鲜而有趣的。
被一张牛皮终结的古佛国
在松塔克乡游访的重要目的地就是“苏里唐麻扎”，这是新疆第一位皈依伊斯兰教的汗王的墓葬群，埋葬着喀拉汗王朝的先人。我们驱车来到了一个叫买谢提的村子，一座幽静庭院内，新月塔矗立一侧，两排低矮的小树簇拥出一条林荫道，道路的尽头一座淡蓝色的小宫殿是现在眼前。
“由于年代久远和战乱、地震、火灾等原因，原来的建筑早已损毁，我们在原址上根据英国博物馆收藏的早年西方探险家拍摄的照片重新修建。一些工艺已经失传，比如宫殿墙壁上蓝色的琉璃瓦，现在是用瓷砖代替的。”松塔克乡文化站的讲解员说道。
尽管宫殿已经不是古物，但每年从新疆各地虔诚来访的宾客却络绎不绝。
两鼎青铜滏被安置在宫殿正门两边，其中一口鼎的边沿上镌刻着早已失传的文字，这一失传的文字如同南疆一个个在历史中闪现的王国和最初的36个城邦一样。
南疆北疆以天山为界，南疆孕育的是“绿洲文明”，自古居住此地的民族都是聚水而居，一个个相对封闭的绿洲城邦在浩瀚的戈壁中如同散落在大洋中的海岛。这种特点形成了“既早熟而又晚熟”的文明发展特点。早熟便是南疆城邦早已区别于北疆流动的畜牧经济，迅速发展出定居的农耕文明，但封闭的绿洲群落又限制了城邦国后续的发展之路。
“苏里唐麻扎”的主人苏里唐・萨图克・波格拉汗无疑是真正走出这片绿洲的第一人。在很多中亚学者眼中，新疆其实就是中亚的另外一种延伸，而中亚自古以来作为亚洲大陆中央地带的要冲，不断受到东西方文明的影响。盛唐时，中亚是中华帝国的腹地，后又逐渐经历了“突厥化”和“伊斯兰化”。
在阿拉伯帝国崛起后，中亚地区的萨曼尼王朝逐渐信奉伊斯兰教，并且不断侵犯当时南疆地区的喀拉汗王朝。一次，萨曼尼王朝皇帝的弟弟纳斯尔・本・曼苏尔发动政变失败，逃往南疆，被喀拉汗王朝收留。
后来他的“一张牛皮”的故事流传甚广。相传当时归降的纳斯尔因为需要一块地方每日礼拜，便向汗王申请一张牛皮大的土地修建清真寺。汗王应允，并挑选了一头最大的牛送给纳斯尔。结果纳斯尔趁牛皮未干，将其剪成细条，圈出了一块领地。汗王自知上当，但最终无奈默许。随后新疆地区第一座清真寺便拔地而起。
纳斯尔来到阿图什后，当时信奉佛教的年轻王室成员苏里唐对他产生了兴趣，在朝夕相处中，苏里唐最后皈依了伊斯兰教，并借宗教力量向自己的叔父夺回了王权，随后在自己的汗国推行了伊斯兰教。
苏里唐站稳脚跟后，不但相继征服了新疆境内信奉佛教的高昌王朝，并反手灭掉了长期与之争斗的中亚萨曼尼王朝，最后有千年佛国之称的古和田国也被其征服。他统治了中亚大部和新疆大部的喀拉汗王朝，迅速地推行伊斯兰教。
距离苏里唐麻扎不远处，我们造访了喀拉汗王朝的前世佛缘――莫尔佛塔。在一片戈壁之中，两座早已被风蚀得斑斑驳驳的园塔孤独地矗立在那里。尽管还有简单的标识介绍，但很多本地人都误以为这两座古塔为烽火台。
“你看这里戈壁茫茫，唐代古阿图什的城邦就兴盛在此，围绕着这两座佛塔，都是热闹的集市和城区。”陪同的好友淡然讲道，在他看来建于唐代的佛塔并不久远，位于上阿图什乡的三仙洞才是更加久远的佛国记忆。那里的佛像虽不如莫高窟庞然，但历史却长了四个世纪。
漫步在古塔周围在碎石之中，依然能寻访到千年前的痕迹，好友就在地上找到了一块古陶器的残片。手中握着残片，依稀能从中触觉到南疆几千年的深邃……
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