[古堡之城贡德尔]无限城古堡
时间：2020-02-20 10:32:57 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
第三大城市 在埃塞俄比亚的旅行实际上应该算是从贡德尔开始。在首都亚的斯亚贝巴短暂的一夜停留只不过是寻访埃塞俄比亚历史遗迹的前奏。 亚的斯亚贝巴到贡德尔的航班只有1个多小时。因为贡德尔不仅是旅游目的地，也是现代埃塞俄比亚的重要城市之一，所以飞机上除了游客还有不少是本地人。
取了行李后很顺利地和导游海勒，一位20来岁的小伙子接上了头。车子驶出机场区，就一头扎进了似乡村非乡村、似城市又非城市的景色之中。说是乡村，但贡德尔的地位摆在那里：埃塞俄比亚第三大城市，自1636年法西利达斯王定都于此，曾200多年贵为首都。说是城市，可沿途的风物分明是山中村镇的模样：散乱的集市， 三三两两的摊贩卖着看上去灰头土脸的果蔬，更有牲畜夹杂在其中。
不过，道路倒是正经的柏油铺地，而且路上还经过一家乳品加工厂，大门外等待拉货的卡车竟然造成了短暂的交通拥堵。这些又在提醒着初来乍到的游人，贡德尔是一个有自己工业的城市。
路上看到数辆标有大大“UN”字样的车辆停在一个营地里。一问才知，由于贡德尔离苏丹不过数百里，而苏丹又是个不安定的地方，所以联合国在这里驻有维和部队。可想而知，能让联合国部队驻扎的地方更不太可能是普通的村镇。
车子继续前行，路过形形色色的人们，穿着打扮也和亚的斯亚贝巴的“城里人”不大一样。背柴的妇女，赶牲口的农人，穿着校服的学生，还有手拉手或勾肩搭背好不亲密的男子。
来埃塞俄比亚之前看资料的时候才知道，在这里男子之间的亲密之举，比如拉手、挽臂，是很常见的，和同性恋无关，完全是习俗所允许的友谊的体现。反之，男女之间这样的举动很少见。
古迹扎堆之城
最早的埃塞俄比亚首都在一个叫高鲁高拉的地方，1636年法西利达斯王迁都至贡德尔。迁都原因据说主要有二：一是旧都疟疾横行，而贡德尔海拔在2000多米，几乎不受带有疟原虫蚊子的威胁；其次，当时法西利达斯王深切感受到天主教对其统治产生的影响，他需要重新建立一个国家中心以加强王权统治。
不管怎样，法西利达斯王的这一决策让贡德尔繁荣了百年。而且更为重要的是，这百年的基业虽然没有传至法西利达斯王的子孙，却给他的子民乃至世界留下了一份宝贵的文化遗产。
贡德尔王城和天使头教堂是这里最主要的两处世界文化遗产。贡德尔王城并不单指某一位国王的王城。实际上，在贡德尔海拔2300米的山丘上，至今残存着17世纪至19世纪年间6位国王留下的城堡、城门、城墙等遗迹。它们分布在一个不到10平方公里的土地上，离现在的贡德尔市中心广场并不太远。
如果忽略身处非洲这一事实，看见贡德尔王城遗迹的第一眼会以为到了欧洲。青草铺地，树木葱茏，一片绿色衬托的是数座形似欧洲古堡的建筑以及笔直的城墙。尽管大多残破，但一窥便知当年是何等的风采。是的，贡德尔王城确实在建筑风格上带有葡萄牙、法国的印记，甚至还有人认为其中某些建筑的设计师来自印度。毕竟，当时的埃塞俄比亚和其他国家已经有了比较频繁的往来，在建筑上受到外来影响也比较自然。
贡德尔先后有6位国王，历经200多年。但每一位国王不一定会使用前代的城堡，所以贡德尔王城内留下了不同国王、不同时代的建筑。其中，当属法西利达斯王城堡最古老、保存最为完好，气势最为壮观。这座城堡高32米，有顶部为齿状的矮墙和四座圆顶塔楼。建筑材料采用切割得有些粗糙的石料，建筑风格据说受到印度、阿克苏姆、葡萄牙以及摩尔式建筑的影响。一层用于正式接见以及宴会使用，二层是国王卧室。
一层大厅宽敞、庄严，圆拱形门框上方的“大卫之星”清晰可见。去过以色列的一定会熟悉这个六角星形标志，而它出现在万里以外的非洲当然不会只是设计师一时的心血来潮。说起来，这里面还有个浪漫的传说。相传，古埃塞俄比亚的希巴女王出访以色列，与当时的所罗门国王相见。等她回国后就发现怀孕了，后来生有一子，而这个儿子以后也继承了王位。所以，有一种说法是埃塞俄比亚王族中带有犹太人的血统。而王族成员的皮肤偏白也成了这个传说的一个佐证。
王城内还有其他几位国王的城堡、音乐厅、斗兽场等建筑。但相较法西利达斯城堡而言，规模小而且破坏更严重一些。不过，这些建筑能留到现在也实属不易。二战期间，贡德尔曾被意大利占领。1941年英军对这里的意军进行空袭，炸弹无眼，王城几乎成为废墟，只有法西利达斯城堡安然无恙，其他的多是残垣断壁了。
咖啡之道
离开王城驱车前往附近的法西利达斯水池。这是一个长方形的大型水池，中央矗立着一座精巧的小城堡。当时的法西利达斯王以及亚苏王一世都把这里当成戏水乐园以及举行宗教仪式的场所。现在，绝大部分时间池中无水。但每年一次的主显节时会引河水注满，神甫祈祷后，当地人会跳进水池开始庆祝。这一仪式是模仿以色列约旦河的受洗仪式。这一节日会持续很多天，贡德尔人甚至埃塞俄比亚其他地方的人都会聚集到这里，非常热闹。
而且，现在这个节日也有了“相亲”的衍生功能。小伙子趁着人多相看中意的姑娘。如果看上了哪个就把手中的柠檬递给她，如果她接了并且闻了闻，说明有戏。反之，小伙子就只能感叹落花有情流水无意了。
离开法西利达斯水池就到了中午时分。海勒带我们去一个叫“四姐妹”的餐馆。这家餐馆不在市中心，而是坐落在一个山坡上，似乎是在一个村落里但又距离其他房屋较远，相对独立。餐馆的装饰参照了天使头教堂，也就是我们午后要去的地方。因为来前早已经看过教堂的照片，所以看见天花板上的绘画觉得很熟悉。餐馆没有别的客人，我们可以随心所欲地东瞧瞧西望望。门口的女服务生开始为我们煮咖啡：要知道，埃塞俄比亚可是咖啡的故乡。想必那个牧羊人通过自己的羊而发现了咖啡豆的故事很多人都听过。正如中国是茶叶的故乡，有极为讲究、意境风雅的“茶道”，在咖啡的故乡，喝咖啡也有一套。
首先，选一些咖啡豆进行烘培，等咖啡豆冒出阵阵香气就端给客人闻一闻，就像葡萄酒试酒似的。客人表示满意后，才进行研磨冲泡，最终做出一杯香浓的咖啡。我虽然平时也经常喝咖啡，但大多数都是速溶或者星巴克出品的“快咖啡”。我实在分不出咖啡的优劣，只是觉得这里的咖啡即使不加糖不加奶口感也不错，不是太苦涩，也许这就是为什么这里喝黑咖啡比较普遍吧。
海勒问过我中国有没有星巴克，他听说那里是卖咖啡的，机器做的。我说有。他有些颇不以为然，机器能做出好咖啡吗？听了之后我有点儿汗颜，好在他没有继续问我平常喝什么咖啡。
天使头教堂
17世纪亚苏王在贡德尔修建的这座教堂是整个埃塞俄比亚最为著名的一座。虽其貌不扬，但地位很高。话说当年苏丹的穆斯林势力大举入侵埃塞俄比亚时，贡德尔的44座原始教堂中只有它没有屈服。关于当时的情形至今还流传着一个故事：当入侵者到达教堂门口时，突然出现的一大群蜜蜂将他们吓得落荒而逃，教堂的神圣和完整得以保全。
教堂被石墙所围，形成了一个独立的绿树成荫的院子。石墙有12座塔楼，代表十二使徒。教堂的外观和欧洲的很不同，砖砌的单层建筑因岁月、战乱而显得更加古朴和沧桑。教堂内部只有一个大厅，不过百十来平方米的样子。没有窗户，阳光只能通过一扇大门照射进来，所以教堂内部阴暗且略有些潮湿寒冷。
但是这种刚进门一瞬间的不适很快就会因为教堂内部的壁画而变成惊叹：从天花板到四面墙壁，满满的、没有丝毫留白，全部是色彩鲜艳的壁画。幸亏没有阳光的直射，否则这些壁画难以保存原有的色彩。
天花板上是成排的天使。这些只有脑袋和翅膀没有身子的天使正是“天使头教堂”之名的由来。有一种说法是这些天使象征耶稣的门徒圣约翰。一天，希律王的养女要圣约翰的头作为跳舞的报酬，希律王便如她所愿砍下了他的头。但是圣约翰的头仍飞来飞去继续传道50多天。
根据这个传说，埃塞俄比亚的天使就成了脑袋两边长出翅膀的样子。据说，天花板上有144个天使，数量很多含有神力无处不在之意。仔细观察，每个天使似乎都不尽相同。因为眼睛、眉毛或是脸庞大小的不同，天使们也有了不同的表情：肃穆，平静，悲悯……
四周墙壁上的绘画题材很广泛。先知、魔鬼、骑士、国王、猛兽，每一幅画都是一个作品，质朴的线条和饱满的色彩讲述的是一个个宗教故事、历史片段。这些壁画与天花板的天使头连成一片，视觉上倒真是热热闹闹的，和教堂外观的简朴形成了对比。
和所有在埃塞俄比亚看过的教堂一样，这里也有一位神甫，黑帽白袍。大部分时间他只是静静地坐在门口，默望着虽不多却络绎不绝的游客。他的存在以及地上摆放的宗教仪式用具似乎传递着一个信息：这是一处古迹，见证了百年来古都贡德尔的兴衰；这更是一个宗教象征，历经战火屹立不倒，至今仍然传教布道，是无数人宗教情感的寄托。古老而倔强的天使头教堂，当得起如今的盛名。
我们的行程只有一天，离开天使头教堂意味着贡德尔短短的旅行已到了尾声。
法西利达斯城堡高耸的圆塔，法西利达斯水池旁纠缠不休的榕树枝干，天使头教堂顶上傲然矗立的十字架，餐厅里虽然害羞却依然配合照相的女服务生，酒店门口期待游客小礼物的孩子，清晨路上三三两两穿各式校服的学生……贡德尔的现在也许已经不复当年盛世都城的辉煌，但它的历史依然熠熠生辉，如今这里的人们在守候先人遗产的同时也在努力地过好每一天。贡德尔，祝福你！
（本文作者的新浪微博：@京城懒猫）
