印度女仆宫殿：在高贵与贫贱之间:高贵贫贱
时间：2020-02-19 07:24:32 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
出门在外，你有否想过，有朝一日躺在昔日的皇宫里，享受一番帝王般的生活？倘若你在印度旅行，便有机会满足这绚丽的想象。如今，印度当地悄然吹起了一股“贵族风”，许多印度古代城堡或宫殿在民主思想的洗礼下，已改建成五星级豪华饭店向游客开放，让人们从中追抚昔日皇家风情，领略奢华的贵族生活。
这些印度皇宫大多居于印度西部充满传奇色彩的拉贾斯坦地区，以红砂岩建成，融合了印度和伊斯兰的建筑风格，或精雕细镂，或雄浑大气，相似中各异其趣。何以印度西部沙漠地带中有如此之多的皇宫城堡呢？原来，拉贾斯坦地区原有23个大小公国，为了展示自己的财富和品味，同时也为了金屋藏娇，帝王将相们通常都将皇室居所装饰得美轮美奂。19世纪以后，拉贾斯坦的王公贵族虽然开始没落，但皇宫古堡仍然屹立不倒。
印度人有一经典之句:“不是所有的诗都写在纸上，有的被刻在了石头上。”说的正是这些巧夺天工的古堡宫殿。
古今美人共冶一炉
夜晚时分我们抵达了在印度素有“粉红城市”之称的斋浦尔。
这座皇宫名叫拉姆巴(Bambagh)，它的历史贯穿着一部印度皇室史，并一直笼罩在扑朔迷离的传说之中。皇宫建于1835年，据说是为一位最受女王宠爱的女仆人奇萨・巴兰达修建的，当时只不过是一个很普通的只有4个房间的小庭院。之后，皇室感到有必要建造一座迎宾馆和狩猎行宫，看中了这个地方，并进行了修葺，修建了漂亮整洁的花园和草坪，并将这座官邸以马哈拉雅・沙瓦・拉姆塞二世（Maharaja Sawai RamsinghⅡ）执政时期的名字重新命名为拉姆巴。他的孙子马哈拉雅・沙瓦・门塞二世(Swwai Mansing)王子后来就是在这里即位的，拉姆巴成了一间私立皇室学校，王子与他的兄弟及几个从斋浦尔贵族人家中挑选出来的贵胄子弟一同在这里学习。直到1925年，马哈拉雅・沙瓦・门塞二世才将它升格为皇家宫殿。马哈拉雅家族以令人惊叹的远见卓识和精确独到开始了拉姆巴皇宫这一具有里程碑意义的庞大工程的建造，很快，一座具有个性化高贵艺术气质的建筑史上的杰作拔地而起，经拓建后的拉姆巴皇宫占地达47公顷。随后，马哈拉雅・沙瓦・门塞二世因应时势，在1957年雇佣了一些训练有素的人员管理拉姆巴皇宫。1972年，印度著名的泰姬酒店集团接管了拉姆巴皇宫，这座宫殿从此为纷至沓来的世人提供无与伦比的皇室生活享受。据称，查尔斯王子、奥马尔・沙吉夫等众多世界名流都曾经在这里下榻。
印度历史上有着极为严格、难以逾越的种姓世袭制度。事实上，印度森严的等级制度在这座皇宫里表露无遗，直到今天这种浓重的痕迹仍挥之不去。这些由当年皇宫改建的五星级豪华酒店，客房的外观别无二致，但其实内里却有云泥之别。这里既有当年为主人专设的甚为豪华考究的殿堂和居室，也有为下人专设的极为普通的房舍。不走运的我当晚被安排住进了专供当年马夫栖身的房子里，这里虽经改建，仍显得有些简陋，心中不免失落。后来到了领队的房间串门，一时不敢相信自己的眼睛，这间套房面积之大、装潢之考究、品味之优雅，远远超乎想象。赭红色、绸缎、帷幕，是人们进入这间套间后的第一印象，过道里摆满了造型别致的古董，客厅里则挂着一些表现皇室生活场景的油画，偌大的起居室里摆设着精致典雅的家具。最特别的是以白色和黄色大理石装饰的椭圆形的漱洗室，匠心独运地安装上了有灯光映射的狮子头形状的水龙头……身居其中，不免让人生发出天上人间、春宵苦短的概叹，更令人不期然遥想起当年披着面纱、身姿摇曳的妃嫔们的后宫生活。
次日傍晚，从斋浦尔市内旅游回来后，在酒店一位女公关经理引领下，我们参观了这座皇室酒店，更是眼界大开。19个豪华套间各有主题，装饰细及每个局部的细节。这里的套间大都是以原皇室成员的名字命名的，像前身是加格尔塞（JAGAT SINGH）王子旧居的“王子套间”，室内布置的主格调极为优雅，客厅中央有一个由大理石砌成的喷泉，为套间增添了戏剧性效果;而巨大卧室中所摆放的大床，不愧为一个雕刻精美的古董家具;私家阳台正对花团锦簇的花园，令人享受到安抚心灵的宁静;洋溢着浓郁维多利亚风格的“马哈拉雅（MAHARANI）套间”，别出心裁地以大理石将两个大套间隔开，豪华中不失质朴;由当年马哈拉雅・沙瓦・门塞二世的书房改建的豪华套间甚富特色:地上铺着手工编织的地毯，墙壁以原木装饰，顶上悬吊着堂皇吊灯，豪华与简洁形成鲜明对比;以荷花为主题的“卡拉尔・马哈套间”，由手工描绘的精细荷花图案在圆拱形的天花板以及墙壁和家具上比比皆是:“沙发里（SAFARI）套间”以绿色和棕色为主色调，描绘自然的壁画传神逼真，竹子家具、青铜吊灯、房顶上的巨大帐篷，使狩猎主题得到了完美再现，将人们带回到马哈瓦加的狩猎时代;以玻璃为主题的“榭史马哈（SHEESH MAHAL）套间”，在拱形的房顶和墙壁上，由成千上万片精致雕刻的玻璃构成了复杂多样的图案。宫殿里有一间透着极深哲学意味的餐厅，从它被命名为“苏瓦拉・马哈”（意为金色宫殿），就可想象出它有多气派:高高的天花板上镶嵌着令人惊叹的佛罗伦萨风格的油画，两边墙壁上悬挂着镶了金边的镜子。“保罗（POLO）酒吧”则是皇宫里唯一一个没经改造过的保持了原汁原味的地方。据说，中间的大理石喷泉就是由马哈拉雅・沙瓦・门塞二世亲自督建的，墙壁上挂着一些照片和纪念品，显示了国王对此地的钟爱。一圈游看下来，我终于明白了拉姆巴皇宫何以被世人戴上了“专为上帝建造的殿堂”这一桂冠了。
但令人实在有点匪夷所思的是:这座行宫的前身竟然是为一个女仆修建的！这种有悖常理、近乎天方夜谭的事情，竟然发生在种姓制度极为森严的古印度！然而，它又是千真万确的历史事实！这位女仆到底是怎样一个聪颖尤物？有着怎样一副闭月羞花、沉鱼落雁的倾世容颜？这倒是我最想破译的秘密。
领我们参观的这位女公关经理是我们印度此行所见过的最为出挑的女性，身材高挑，气质高雅，天生丽质活像我们在印度电影里经常见到的大明星。听说她刚从海外留学回来，浑身上下散发出浓烈诱人的西洋气息。当她领着我们来到一间摆设古典的房间时，我留意到墙上挂着一幅女性肖像。画中的人物明眸珠唇，高贵秀美，乍一看惊为天人。我暗自猜度:莫非这就是那位女王最为喜爱的女仆人？向女公关经理求证，果不其然。恍惚之间，有那么一刹那，我曾产生了一种错觉:女公关经理其实就是画中人。但私底下再细心比照一番，发觉两者的美仍有所不同，她们各自带上了时代的印记:画中的女仆多了份不吃人间烟火的清丽，而现实中的美人坯子则多了份妩媚动人的洋气。
古堡皇宫里拥有这份婉约之美，在古代消弭了阶级的深刻烙印，到了今天则令异国来客为之倾倒。她让我从心底发出赞叹:美丽，有着穿越时空、征服人性、恒久不衰的慑人魅力。
城内城外恍若隔世
凡夫俗子寄情于历史传奇和英雄，藉以度过庸庸碌碌的一生，那些雄踞山头、象征权力与财富的城堡，也许就是所有人生梦想的终点站吧。在这里，人们可以在一夕之间掀开印度古文明的神秘面纱，令印度古皇宫的丝丝缕缕悄然入梦。
出了仿如人间天堂的斋浦尔拉姆巴皇宫酒店，我们仿佛置身在一个喧闹、嘈杂、纷乱的动物公园里，牛、猪、马、羊、狗、猴子甚至大象……几乎所有你能叫得出名子的宠养动物，在斋浦尔的行人大街上都能瞥见它们悠哉游哉的踪影，再加上令人喘不过气来的密密匝匝的人流，横冲直撞如入无人之境的汽车、自行车、马车……构成了一幅教人目瞪口呆、难以言表的旷世奇观。在拉姆巴皇宫饭店里感受到的人与大自然和谐共处的气息早已荡然无存;亚拉格红堡周围，触目所及都是乞丐、小贩和穷人;在纱梦皇宫之外，映入眼帘的也是一片破败的景象，与想象中的骑在骆驼背上边走边唱的牧歌式生活场景迥然有异。
傍晚时分，我们果真骑上了骆驼，列队前往沙漠腹地观赏日落美景，一路上欢歌笑语，不亦乐乎。牵引着骆驼在前引路的当地主人在我们的鼓动之下，也哼唱了几首当地民谣。沿途经过一个古旧破落的村庄，见到许多拉吉普特人。据说，拉吉普特人生性骁勇善战，以“王侯之子”自民，在印度蒙兀儿帝国时期，拉贾斯坦省是最后一个臣服的城邦。自印度独立后，这些公国联合组成地方政府，正式命名为“拉贾斯坦”，意为“王侯之地”。如今，这些“王侯之子”们已不见当年的霸气，但从他们的衣着上，仍隐约可见当年横扫千军的几分痕迹。拉吉普特人对于色彩极为敏锐，这些沙漠民族的配色哲学，充分表现在女人身上的披肩、头饰，男人的头巾以及各色各样的乡布和手工艺品上面。景观越是荒凉，装饰色彩越是大胆。
真正震撼我们心灵的是当地的一些小孩子，他们皮肤黝黑，衣着朴素，在路旁张大了好奇的眼睛，向我们招手示好，不断以英文重复说着“HELLO”，但从他们的眼神和表情，我们读懂了他们的弦外之音，无非是盼着我们这些外来观光客能给他们施舍一些银两。有的孩子还在我们的队伍后面淘气地狂追一气。到了沙漠腹地的一座小沙丘，坐下，品酩，却不知从哪儿窜出了一堆小孩子，围在我身边欢蹦乱跳，吱吱喳喳，更趁人不备，偷吃饭店为客人准备的点心，但遭到饭店人员拦截。我们顽心顿起，有意替孩子看风，不时递上一两块糕点。稍歇，起身，放眼四顾，视野所及除了漫漫黄沙，还有绿洲和一间孤零零的小农舍，景色怡人，美不胜收。大伙正在忘情地抢拍美景，忽然在镜头里见到一位细小身影从农舍里慢慢走来，身后跟着一只小狗。大漠、孤烟、人家……构成了一幅撼人心弦的美丽景致。我们赶紧从沙丘上深一脚浅一脚地蜂拥而下，到了跟前才看清，是一位披着长长红头巾的当地农家少女，表情木讷凄苦。从面容身段判断，估计她还处于花样年华，但实际上已是两个孩子的母亲了，此时她那两个年幼孩子一前一后陆续赶了来，赤足、光腚、邋遢的小家伙很自然地向我们伸出了手，看得出他们的家境极窘迫，我们便倾囊而出将身上所带的糖果纸笔送给了他们。
在返回纱梦皇宫的路上，回想起在拉姆巴皇宫饭店和亚拉格红堡内外所看到的有若天渊之别的生活形态，我的心沉甸甸像注满了铅。此时此刻，美丽的女仆、女公关经理、农家少妇……这些影像在我眼前不断叠印着，与此同时，我在思索着这样一个命题：对当今印度普通民众来说，还有谁能有那位女仆人的运气，可以跨越皇宫与平民、特权与歧视、高贵与卑贱、富裕与贫穷之间的巨大鸿沟呢？
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