味道浓时即为家【味到浓时即家乡】
时间：2019-04-23 03:18:30 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
中国人历来信奉“吃”这一字真诀，林语堂在《吾国与吾民》中说，西方人对待吃，仅把它看成是给机器加油料，而中国人则视之为人生至乐。“吃”字不上桌，中国文化的肚子就会瘪下去，也少了许多色香味。
可是，柴米油盐酱醋茶中，文人说茶，不会油腻了满腹诗书，论及其他就呛了烟火气，吃下去是个好，说出来却是个俗，挺尴尬的。“是真名士自风流”，食物不能闭口不吃，当然也决不能闭口不谈。苏轼被贬黄州时，发明了“东坡肉”，还乐呵呵地向人们传授他的烹调经验，“慢着火，少着水，火候足时它自美”，既是在做菜，也是在做心境。金圣叹临刑前，悄悄告诉儿子说，“豆腐干与花生米同嚼，有火腿味”，大灾祸输给了小诙谐，死倒不是个事了。清代袁枚也是个美食家，他曾作了一首诗，名曰《鸡》：“养鸡纵鸡食，鸡肥乃烹之。主人计固佳，不可使鸡知。”鸡若知道了，当啐他一脸米。近代还有梁实秋，写《雅舍谈吃》，却不怕这“吃”字太过霸道，张着大口把“雅”字饕餮了。而把“吃”写“雅”了，那又是一种境界。
然后，施施然走出来一个汪曾祺。汪曾祺是“中国最后一个士大夫”，同时也被誉为“最后一位文人美食家”。他写了许多美食散文，平淡似大碗茶，自然若一茬春韭，家常如小葱拌豆腐，字里行间都能榨出味来，在鼻孔里、心尖上乱挠。谈美食，断不能写成菜谱，白开水一般，香不起来。汪曾祺在做美食散文这盘菜时，暗暗放了一味作料——情，具体来说就是乡土情。他是沈从文的弟子，师徒二人都害了乡土相思病，这一病就入了膏肓，扁鹊也难治。沈从文的乡土散文具有抒情性，汪曾祺则淡化感情，着墨于“记人事，写风景，说文化，述掌故，兼及草木昆虫”，以平淡出之。它不是酱醋，上了色，一眼瞧见端倪；而是化在菜里的盐，欲知滋味，得夹一筷子，慢慢嚼。如《故乡的野菜》一文，他写了好几种故乡的野菜，先用白描，看不出悲喜，但写至灰菜，乡土情再也撇不开、捺不住了，感情逃出了“文字狱”。你终于知道，他最怀念的一种野菜，叫家乡。
《海味·南方》一文中，小作者从大师傅和爷爷的笑中读到了相同的含义——“高兴于他人对自己家乡美味的肯定，感动于他人对自己乡土风情的共鸣”。海味，南方，我的家。
无论是野菜抑或海味，味到浓时即家乡。
